L’installation d’un chauffe-eau électrique (cumulus) est accessible aux bricoleurs expérimentés. Ce guide détaille toutes les étapes : fixation, raccordement hydraulique et électrique.
Avant de commencer
Choisir l’emplacement
Le chauffe-eau doit être installé :
- Au plus près des points de puisage (limiter les pertes de chaleur)
- Dans un local hors gel (ou avec résistance antigel)
- Sur un mur porteur capable de supporter le poids (200L plein = 220 kg)
- Accessible pour l’entretien (groupe de sécurité, anode)
Vérifier la capacité du mur
| Type de mur | Capacité maximale |
|---|---|
| Béton plein | Illimitée |
| Parpaing creux | 150-200L avec chevilles adaptées |
| Brique creuse | 100L max, chevilles chimiques |
| Placo | 50L max sur rail renforcé, sinon sur pied |
Matériel nécessaire
Plomberie :
- Groupe de sécurité NF (obligatoire)
- Raccords diélectriques (anti-corrosion)
- Flexibles inox ou tubes cuivre
- Réducteur de pression (si > 3 bars)
- Siphon + évacuation pour le groupe de sécurité
- Téflon et filasse
Fixation :
- Chevilles adaptées au support (chimiques pour creux)
- Pattes de fixation (fournies ou non)
- Trépied ou support au sol (si nécessaire)
Électricité :
- Câble 3G2,5 mm² (jusqu’à 3000W)
- Disjoncteur 20A dédié
- Contacteur jour/nuit (optionnel mais recommandé)
Étape 1 : Fixation murale
Repérer les fixations
- Mesurez l’entraxe des pattes de fixation du chauffe-eau
- Tracez un trait horizontal au niveau (bulle)
- Reportez les points de perçage
- Vérifiez l’absence de canalisations avec un détecteur
Percer et cheviller
- Percez au diamètre des chevilles (souvent 14-16 mm)
- Pour les chevilles chimiques :
- Nettoyez le trou (soufflette)
- Injectez la résine au fond
- Insérez la tige filetée en tournant
- Attendez le temps de prise (selon température)
- Vissez les pattes de fixation
Accrocher le chauffe-eau
Important : Un chauffe-eau de 200L pèse ~50 kg à vide. Prévoyez de l’aide.
- Soulevez le chauffe-eau (à deux)
- Accrochez-le sur les pattes
- Vérifiez l’aplomb
Étape 2 : Raccordement hydraulique
Ordre de raccordement
Circuit eau froide :
- Arrivée eau froide (depuis le réseau)
- Réducteur de pression (si nécessaire)
- Groupe de sécurité
- Entrée chauffe-eau (repère bleu)
La sortie du groupe de sécurité doit être raccordée à un siphon puis à l’évacuation des eaux usées.
Circuit eau chaude :
- Sortie chauffe-eau (repère rouge)
- Raccord diélectrique
- Distribution vers les robinets
Installer le groupe de sécurité
Le groupe de sécurité est obligatoire. Il protège contre les surpressions.
- Enroulez du téflon sur le filetage d’entrée eau froide (repéré en bleu)
- Vissez le groupe de sécurité à la main puis serrez (1/4 de tour après contact)
- Orientez la sortie de vidange vers le bas
- Raccordez un siphon + tuyau vers l’évacuation (EU)
Attention : Le groupe de sécurité doit pouvoir goutter (dilatation normale). Ne jamais boucher l’évacuation.
Raccorder l’arrivée d’eau froide
- Si la pression réseau > 3 bars, installez un réducteur en amont
- Raccordez l’arrivée au groupe de sécurité (flexible ou cuivre)
- Utilisez un raccord diélectrique entre cuivre et acier (anti-corrosion galvanique)
Raccorder la sortie eau chaude
- Identifiez la sortie eau chaude (repère rouge, en haut)
- Montez un raccord diélectrique
- Raccordez vers le réseau de distribution
Remplissage et test d’étanchéité
- Ouvrez l’arrivée d’eau froide
- Ouvrez un robinet d’eau chaude dans la maison
- Attendez que l’eau coule (cuve pleine)
- Fermez le robinet
- Vérifiez l’étanchéité de tous les raccords
- Actionnez le levier du groupe de sécurité (test)
Étape 3 : Raccordement électrique
Normes à respecter
La norme NF C 15-100 impose :
- Circuit dédié depuis le tableau
- Disjoncteur 20A pour câble 2,5 mm²
- Pas de prise : raccordement direct sur sortie de câble ou boîte de connexion
Raccordement avec contacteur heures creuses
Le contacteur jour/nuit permet de déclencher le chauffage uniquement en heures creuses.
Éléments au tableau :
- Disjoncteur 2A : Protection du circuit de commande
- Disjoncteur 20A : Protection du circuit de puissance
- Contacteur jour/nuit : Reçoit le signal HP/HC du compteur
Raccordements du contacteur :
- Bornes A1-A2 : Alimentation commande (depuis disjoncteur 2A)
- Bornes 1-2 : Entrée puissance (depuis disjoncteur 20A)
- Bornes 3-4 : Sortie vers le chauffe-eau
- Bornes C1-C2 : Signal heures creuses (depuis compteur)
Raccorder le chauffe-eau
- Coupez le disjoncteur général
- Passez le câble 3G2,5 mm² du tableau au chauffe-eau
- Raccordez au tableau :
- Avec contacteur : sortie du contacteur (bornes 3-4)
- Sans contacteur : directement sur disjoncteur 20A
- Raccordez côté chauffe-eau :
- Phase (rouge/marron) → borne L
- Neutre (bleu) → borne N
- Terre (vert/jaune) → borne ⏚
- Refermez le capot du chauffe-eau
Mise en service
- Vérifiez que la cuve est pleine d’eau
- Enclenchez le disjoncteur
- Le voyant de chauffe doit s’allumer
- Attendez 6-8h pour la première chauffe complète
Ne jamais mettre sous tension un chauffe-eau vide : la résistance grillerait immédiatement.
Réglages et optimisation
Température de consigne
- Recommandé : 55-60°C
- Trop bas (< 50°C) : risque légionellose
- Trop haut (> 65°C) : surconsommation, entartrage accéléré
Le thermostat est accessible sous le capot plastique inférieur.
Heures creuses
Si vous avez un contrat HP/HC :
- Installez un contacteur jour/nuit
- Le chauffe-eau chauffera uniquement en heures creuses
- Économie : 15-20% sur la facture eau chaude
Position marche forcée
Le contacteur a généralement 3 positions :
- 0 : Arrêt
- Auto : Heures creuses uniquement
- 1 : Marche forcée (utile si besoin ponctuel)
Entretien
Groupe de sécurité
- Mensuel : Actionnez le levier pour éviter le grippage
- Annuel : Vérifiez l’étanchéité, remplacez si goutte en permanence
Vidange et détartrage
Tous les 2-3 ans (eau calcaire) :
- Coupez l’électricité
- Fermez l’arrivée d’eau froide
- Ouvrez un robinet eau chaude
- Ouvrez la vidange du groupe de sécurité
- Attendez la vidange complète (plusieurs heures)
- Retirez la résistance (stéatite) ou détartrez sur place (blindée)
Anode de protection
L’anode protège la cuve de la corrosion :
- Anode magnésium : À vérifier/remplacer tous les 2-3 ans
- Anode titane (ACI) : Durée de vie illimitée, vérifier le voyant
Problèmes courants
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Eau tiède seulement | Thermostat mal réglé | Augmenter la consigne |
| Pas d’eau chaude | Résistance HS, disjoncteur | Vérifier l’alimentation, tester la résistance |
| Goutte en permanence | Groupe de sécurité HS | Remplacer le groupe |
| Eau marron | Anode usée, cuve corrodée | Remplacer l’anode ou le chauffe-eau |
| Bruits (claquements) | Calcaire sur résistance | Détartrer |
Budget installation
Matériel
| Élément | Prix indicatif |
|---|---|
| Chauffe-eau 100L | 200-400 € |
| Chauffe-eau 200L | 350-600 € |
| Groupe de sécurité | 20-40 € |
| Raccords diélectriques (x2) | 15-25 € |
| Réducteur de pression | 30-50 € |
| Contacteur jour/nuit | 25-40 € |
| Chevilles chimiques | 15-30 € |
Main d’œuvre (si professionnel)
- Installation complète : 200-400 €
- Remplacement (dépose + pose) : 300-500 €
? Questions fréquentes
- Quelle capacité de chauffe-eau choisir ?
- Comptez 50L pour 1 personne, 100L pour 2, 150L pour 3, 200L pour 4 personnes. Ces valeurs varient selon vos habitudes (douche vs bain, fréquence).
- Peut-on installer un chauffe-eau soi-même ?
- Oui, si vous êtes à l'aise avec la plomberie et l'électricité. Le raccordement électrique doit respecter la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un professionnel.
- Horizontal ou vertical : quelle différence ?
- Un chauffe-eau vertical est plus performant (stratification naturelle de l'eau chaude). L'horizontal est un choix par défaut quand la hauteur sous plafond est insuffisante. Prévoyez 10-15% de capacité supplémentaire en horizontal.